黄金岛散记 [复制链接]

第7版(国际副刊)
专栏：

　　黄金岛散记
刘水明
黄金岛，多么诱人的名字！
在夜游尼罗河的法老船上，我首次看见了黄金岛。岛上最醒目的标志，是两座高耸的清真寺尖塔和一座基督教堂的十字架，它们都被灯光装饰起来，成为夜空中三处轮廓分明的景物。那蜿蜒的堤岸、疏落的村舍和翠绿的树木，则只映出朦胧的侧影，在泛着青光的宽阔河面上微微颤动……
黄金岛自北而南绵延约５公里，千百年来，一直静卧在尼罗河江心，与两岸繁华热闹的街区隔绝。我曾问过几位埃及朋友：“岛上住些什么人家？”他们指着河中白帆点点，随风荡漾的小船答道：“都是渔民。”一天，我在宰海拉渡口拦住从岛上来的人询问，他们却说自己是种地的农民。黄金岛，这座“都市里的村庄”，本来就磁石般地吸引着我，如今这两种截然不同的答案，更驱使我决意前往探个究竟。
船工拉玛旦听说我要上黄金岛，热情地招呼我上船。他的平底木帆船除了渡人，还要载货，运牲口，常年在这５００米宽的河面上往返穿梭。清晨，岛上居民用铝制圆桶，盛满刚挤出来的鲜奶；用纸草编织的扁筐，装着顶花带刺的黄瓜、青嫩的豆角和水灵灵的西红柿；或者手提三五只脚爪捆在一起的鸡鸭，付给拉玛旦１０个皮阿斯（约合３美分），坐船来到宰海拉广场，再从市区换回成袋的面粉、大饼、锅碗盆瓢等日用杂货，乃至成吨的钢材水泥。
拉玛旦告诉我，黄金岛共有４个渡口，除了大风天，其他时间昼夜服务。由于岛上没有学校，小孩上学都要进城，因而摆渡工有一条不成文的规矩：学生过河不交钱。从拉玛旦憨厚诚实的话语里，我感受到了黄金岛人的淳朴气息。
船行不到１０分钟，便来到阿兹伯村口的小码头。“阿兹伯”，开罗方言意为“庄园”或“农场”。我沿着崎岖不平的土路走入村子，村里的房屋，有泥坯土屋，也有两三层的砖砌水泥预制板小楼，它们不规则地排列在一条四五米宽的土路两旁。大小院落里，鸡鸭成群，牛羊满圈。
许多人家的门虚掩着，屋里席地而坐的主人看见我，热情地邀请我进去喝茶。我漫步在土路上不一会儿，身后就跟着一群叽叽喳喳、活蹦乱跳的小朋友，扬起一缕尘土。
岛上青年赛义德主动为我当向导，陪我参观阿兹伯村的清真寺和教堂。赛义德说，黄金岛上除阿兹伯外，南面还有一座叫“伊卜利亚”的村子。整个岛上住着５０００余人，绝大部分是穆斯林，两村各有一座清真寺。此外还有３００多名科普特人，因此在阿兹伯村有一座基督教堂。黄金岛上的土地肥沃极了，看上去真像“乌金”一样，种什么都能获得好收成。岛上人主要靠种菜为生，但由于地少人多，剩余劳动力只得出岛自找门路，男的当建筑工，女的做保姆。在阿兹伯教堂前的树荫下，科普特人哈达德对我说，他是一位菜农，每月只有２０天农活，其余时间必须进城打工，否则全家６人的生活就有困难。
黄金岛上浇地靠抽水机从尼罗河抽水，生活用水靠手压机井提取，没有机井的人家就到尼罗河边挑水；岛上没有公路，运输离不开自行车或小毛驴，要不就是头顶手提；岛上没有医院，只有一家拥有两名医生的医务所；岛上没有电话；没有警察；没有高档消费的娱乐场所和商店，只有十来家小店铺。四五年前，黄金岛通了电，电是通过尼罗河水下电缆送来的。有了电，岛上人不用点煤油灯了，还可以看电视。村里屋顶上参差林立的电视天线，是黄金岛人突破封闭，与现代生活开始接轨的象征。
在黄金岛棋盘似的田野上，我看到两排铁桩横贯岛中，一问才知是未来飞越尼罗河和黄金岛的穆尼卜大桥的桥墩线。穆尼卜大桥长３．５公里，是大开罗环形高速公路的重点工程之一，建成后，它将把开罗至亚历山大沙漠公路、开罗至伊斯梅里亚和苏伊士城的高速公路连成一体。桥的上下分道虽有１２个之多，但首期工程并没有引桥到黄金岛，原因据说是岛上的居民反对修引桥，他们唯恐失去田园诗般的恬静生活，不愿黄金岛过早变成喧嚣都市的一部分。
黄金岛至今还是一块自然璞玉，没有人为的雕琢。入夜，岛外人乘着豪华游轮，吃着自助餐前来欣赏它那神秘秀美的姿色；岛上的农民则面河而坐，舒展整日劳累的身躯，遥望东西两岸渐成包围之势的摩天高楼，以及灿若繁星的万家灯火，他们的心里也在嘀咕：黄金岛四周茂密的纸草和芦苇，最终能抵挡得住如尼罗河水奔涌向前的现代化大潮的冲击么？