从赛达到苏尔——黎巴嫩南部纪行 [复制链接]

第6版(国际)
专栏：出访归来

　　从赛达到苏尔
——黎巴嫩南部纪行
本报记者朱梦魁
４月下旬的一天，记者与新结识的黎巴嫩友人、黎巴嫩思想库主席阿布法拉哈特先生出贝鲁特杰拉迪布区驱车南下，前往赛达和苏尔踏访。
贝鲁特南郊的沿海公路曾是最令人心旷神怡的旅程。坦荡的通途蜿蜒伸展，依偎着雪浪拍岸的海滩，浩淼的碧水与翩翔的鸥鹭仿佛近在咫尺。然而，战火的劫难已使许多地段面目全非。路边的原有建筑大多残破，陆续返回的房主们正抓紧修缮与重建。最令政府头痛的是战乱期间涌现的路边民房。这些海滨建筑随心所欲，使昔日国家规划的格局与匠心造就的景观难以寻觅。另外，一些逃离战乱者的住宅被他人占用更是屡见不鲜。如今，政府拟在重建国家时对海滨公路附近的违章建筑实施整治与拆迁。
赛达是黎巴嫩第三大城市，位列贝鲁特和特里波利之后。这里是黎巴嫩现任总理哈里里的故乡，大多数居民信奉伊斯兰教逊尼派，少数居民分属伊斯兰什叶派和基督教派。老城区那如同迷津般的狭窄街巷和清一色的石砌建筑，依然保留着久远的历史风貌。赛达的战后重建也开始起步。一座建于奥斯曼帝国时期的大清真寺正全面修复，资金是由哈里里总理个人解囊捐赠的。
在赛达港码头附近，最令人瞩目的是一座有７００多年历史的十字军古城堡。它屹立在浅海区，登临其上先要走过一段海上石桥。古城堡用巨大的石块修建，堪称固若金汤。令人称奇的是，这座古城堡的后续建筑纯属传统的伊斯兰清真寺风格，与原有的中世纪欧洲古堡的浓重特色形成强烈反差，却又浑然一体。这一历史变迁的缩影，集中体现了十字军东征时代的基督教文明与伊斯兰文明在黎巴嫩的撞击与融合。
赛达地区曾是黎巴嫩内战期间冲突频发的热点。当无谓的仇杀终于休止后，毗邻赛达的基督教派居民聚居的玛格杜谢山村也显得分外秀美与宁静。登高而望，远处的赛达港新老城区一览无遗，山下的大片巴勒斯坦难民营尽收眼底。在玛格杜谢山头有一座几十米高的圣母雕像，是黎巴嫩基督教徒瞻仰膜拜的圣地，也是黎巴嫩著名的旅游景观之一。在跨越兄弟阋墙、同胞反目的歧途之后，玛格杜谢那满身弹洞的圣母像却给人们留下了永远难忘的教训。反省之余，黎巴嫩各教派的居民幡然共识：１６年的战火使国家的发展起码滞后了几十年！
沿着绿波滚滚的利塔尼河，出赛达再驱车南行约１小时就到了黎巴嫩的历史名城苏尔。如果把黎巴嫩的腓尼基海岸比作一串文明的光带，那么从南到北分列的苏尔、赛达、贝鲁特、朱拜勒、特里波利便是这光带上的珍珠连缀。在中国与西亚交流的史册上，苏尔曾是东方丝路通达地中海沿岸的终点之一。来自中国的丝绸、陶瓷、茶叶等商品经苏尔转运到欧洲等地。
在东西方文明交汇的过程中，苏尔存留了令黎巴嫩人引为自豪的历史积淀。从不断出土的中国古代器具，到矗立了２０００多年的古罗马剧场、神柱和庙宇等古迹，令人叹为观止。苏尔是伊斯兰教什叶派居民聚居地，靠近黎巴嫩南部以色列占领的“安全区”。在许多古迹遗址之上，标语、口号随处可见。
在从黎巴嫩南部返回贝鲁特的途中，记者走访了黎巴嫩军官俱乐部。阿布法拉哈特先生曾任黎巴嫩空军司令，在军界有许多友好。他的朋友们告诉记者，黎巴嫩人已从恶梦中醒来，留在心里的既有痛楚的回忆，也有甜美的希冀……（附图片）
图为黎巴嫩赛达港的十字军古城堡朱梦魁摄