贝鲁特还没喘过气来——黎巴嫩纪行之一 [复制链接]

第6版(国际)
专栏：连载

贝鲁特还没喘过气来
——黎巴嫩纪行之一
本报驻埃及记者刘水明
从开罗乘飞机到贝鲁特，只需一小时左右。
登机前，我结识了做铝合金门窗生意的哈桑·巴兹。巴兹是一位德鲁兹人，家住贝鲁特以南的舒夫山区。德鲁兹人相信“轮回”，好人死后转世为婴儿，有人认为将到中国投胎，所以，他们对中国人很友善。初次见面，巴兹就盛邀我到他家做客。我问巴兹：“黎巴嫩现在情况怎样？”
“感谢真主！一切都在好转。”巴兹说这句话时，嘴角流露出一丝欣慰的笑容。
我们乘坐的是黎巴嫩中东航空公司的航班，能载200多人的客机座无虚席。中东航空公司目前拥有14架客机。在1975年4月至1990年10月内战期间，贝鲁特国际机场经常被迫关闭，首先遭殃的就是这家公司。那年月航运时断时续，收益入不敷出，据说有的职员20多年未曾长过一次工资。现在公司的经营状况有了改观，并计划在黎中央银行的支持下，明年初新购4架“空中客车”，黎巴嫩一度是“战争、爆炸、暗杀和绑架”的代名词，连本国居民都唯恐逃之不及，如今却有那么多人满怀希冀纷至沓来。1991年获释的美国人质、曾被关押过7年的记者安德森在离开5年后重返贝鲁特，拍了一部电视片——《今日黎巴嫩》，也反映出这个国家的变化。
贝鲁特位于黎巴嫩海岸线中部突出的海岬上，面向烟波浩淼的地中海，背倚连绵起伏的黎巴嫩山。古希腊和古罗马时期，贝鲁特的城墙长不过750米，宽370米。19世纪前期城墙被拆除，城区随之扩大。第二次世界大战后，又沿山麓向东、西两侧发展，初具现代城市规模，如今人口约有150万。我们透过机窗俯瞰，只见万顷碧水环抱着青山，自北而南逶迤伸展，是那样的端庄、和谐；山中绿树簇拥着白楼，层层叠叠纵横交错，是那样的宁静、安详。阳光倾泻在数不清的桔红色屋顶上，折射出梦幻般的情调……在环地中海沿岸这圈链条上，贝鲁特不愧为一颗玲珑剔透的乳白色明珠，它怎能经得起十多年无情战火的蹂躏和摧残？
贝鲁特机场是中东著名的航空枢纽之一，目前每天仍有21家各国航空公司的飞机在此起降。那天，与我们几乎同时抵达的还有来自沙特和科威特的航班，几百人一下子涌进入境大厅，边检人员急忙打开所有通道，但乘客仍需排长队。入境大厅低矮狭窄，人声嘈杂，室内温度同室外温度相差无几，燥热难耐。航空港是一个国家的窗口，通过它，我们可以窥见贝鲁特乃至整个黎巴嫩的社会、经济概貌之一斑。
贝鲁特有过许多值得夸耀的桂冠。如“东方小巴黎”、“东方瑞士”、“地中海新娘”、中近东贸易、金融、交通、情报和文化旅游中心等等。可内战的枪弹已将那一顶顶桂冠击得七零八落，面目全非。就拿眼前的贝鲁特来说，虽然内战已经停息了6年，但战争的痕迹依然随处可见。离机场不远的夏蒂拉广场，中心转盘周围的建筑仍是废墟连片，临街的墙壁恰似熏黑了的蜂窝。一些屋顶和阳台上杂草丛生，裸露生锈的钢筋吊着摇摇欲坠的水泥预制板，就像一团团随风飘荡的烂棉絮。从南郊沿拉姆勒大街、沙贝尔·扈利大街北行，直到贝鲁特港南侧，形成一条长约6公里、宽约200米的“无人区”，这是内战时贝鲁特东西两区的“分界线”，人称“死亡线”。那一带的战争破坏最严重，交界线上的市中心商业区早已荡然无存，临海的数座高层饭店也遍体鳞伤，至今尚未修复。
新生的贝鲁特还没有完全从内战的浩劫中喘过气来。这大概是许多初来乍到者得出的第一印象。（本报开罗电）
（附图片）
贝鲁特市沙贝尔·扈利大街上被战乱毁坏的楼房。
本报记者刘水明摄