巴尔干战争的绵延，使散落在各地的古堡，大多成为锈迹斑斑的文明碎片。然而，杜布罗夫尼克却以其完整、大气和古今浑然一体而独秀于半岛。春到杜布罗夫尼克 [复制链接]

第3版(国际副刊)
专栏：海外游踪

巴尔干战争的绵延，使散落在各地的古堡，大多成为锈迹斑斑的文明碎片。然而，杜布罗夫尼克却以其完整、大气和古今浑然一体而独秀于半岛。
　　春到杜布罗夫尼克
胡锡进
开车沿克罗地亚漫长的海岸线向南驶，视线被碎岛一路遮拦，唯有看到最南端山海之间的那个敦实城堡时，亚得里亚海豁然开朗。记者来到杜布罗夫尼克时，恰遇美国商业部长布朗的座机在小城附近失事，天公似有所悲，春雨潇潇。翌日，雨过天晴，登堡临海，望城中连片的白墙红瓦，海鸟鸣晴，人声鼎沸，竟是别有一番前南战争初歇的艳阳春色。
虽然早听说杜布罗夫尼克古堡中住着人，但未曾想到，几千米的砖石城墙内，竟围着现代杜布罗夫尼克的市政府和三五千百姓黎民。这样的人口规模，在今天的巴尔干仍有“城市”之尊。堡内有跑过昔日王宫贵族四轮马车的宽街，更有生动的条条小巷，其窄处可手接两壁，仰望一线苍天。堡内不乏雕像钟楼的经典气派，亦有猫咪睡街、饭店老板娘道口招客的人情世相。老广场是菜市，城墙顶上亦见人家，对着大海赤裸裸挑出“万国旗”。城堡的孩子围着铁炮舞弄木刀木枪，对着古城墙咚咚踢球。
历史大多被精心护在玻璃罩中，高贵的同时显出干瘪，杜布罗夫尼克则多了几分原汁原味的酣醇与质朴。手中的导游小册子说，杜布罗夫尼克始建于公元７世纪，古堡今天的样子，形成于６００年前。古堡曾与威尼斯并雄于亚得里亚海，有过“杜布罗夫尼克共和国”的荣耀。它也曾经历被拿破仑攻破等许多巴尔干战乱，但用巧妙外交和“破财免灾”的退敌之术，一次次幸免于难。古堡完整保留至今，该是人有情，苍天有眼。
现代杜布罗夫尼克是一座“无烟大工厂”，城市大致沿古堡两侧循海岸线逶迤伸展５０多公里，但居民总数不足５万。若全体市民沿城市排成单人长列，人与人之间能勉强拉上手。而撑满这些空间的，就是如潮游客和他们带来的滚滚财源。初到杜布罗夫尼克，往往留下旅馆、游船多于汽车的朦胧印象。小城的旅舍颇有特色，多为依山傍海的别墅式建筑。由于停战不久，又是初春时节，多数旅馆歇业，开业的旅馆前多有联合国和北约的军车。但舍院中满枝的金桔，修得整整齐齐的棕榈树，以及一条条充盈着沁人心脾幽香的海滨曲径，让人想到这里曾经有过的游人如织的炎炎盛夏。城市官员介绍，全城８０％的市民直接或间接从事旅游业。８０年代，小城一年接待游客达１００万人次。记者在这里还听到一个透着骄傲的说法：大西洋那边的美国人也许搞不清楚克罗地亚和前南斯拉夫的位置，但只要提起杜布罗夫尼克，他们就会“去过，去过”地恍然大悟。话虽不乏夸张，但杜布罗夫尼克的特殊地位，不容置疑。
越发达的现代文明越经不起一丁点差错。前南斯拉夫战争期间，杜布罗夫尼克遭到来自海上和背后波黑塞族的炮击。与记者在波黑战区的所见相比，城市建筑损失微不足道，但“一炮吓走一万游客”，城市经济损失令人捶胸顿足。战争中最好的１９９４年，杜布罗夫尼克只接待了７万游客，其中不少还是联合国官员和军事人员。现在，它面临一个新的开始。恰是这个时候，布朗坠机事件使小城的名字上了全世界报纸的头版头条，杜布罗夫尼克又一次让它的潜在“上帝们”倒吸一口凉气。当记者问城市官员对恢复旅游业的展望时，答曰：需要投资，但最重要的是巴尔干政治上风平浪静，也不能再出类似飞机掉下来的差错。如果事遂人意，小城今年的旅游业就可恢复到战前的１／４规模，并呈几何级数增长，到１９９８年，有望重温战前１００万游客的旧梦。这让我想到，杜布罗夫尼克旅游业或许可以反过来看作前南斯拉夫政局的晴雨表。游客重归，意味着前南和平的巩固。反之，该是和平的不测与夭折。