中国服装要“拿来” [复制链接]

第10版(经济生活·工交)
专栏：经济茶座

　　中国服装要“拿来”
付勇
中国曾是鼎鼎有名的“衣冠王国”，却在近现代“流行”的竞争中落后。虽已达到年产１００亿件（套），足够为全世界每人每年提供两套衣服，更有连续几年服装出口量“世界第一”的“金牌”，无奈品牌效应低，服装出口平均价值低，不及时装大国如意大利平均价值的１／１０。故而，有识之士大声疾呼：“创国际名牌，树国际名师，争取早日跨入世界服装中心行列”。
于是，就有了法国人阿尔伯特·马蒂的“东渡”和日本人小筱顺子的“西来”。
以生产职业女装和女时装闻名的中国太和集团以年薪１５０万元人民币聘下马蒂，沈阳黎明集团与小筱顺子合作开发面料和女装。这两纸合约在中国服装界可谓“一石激起千层浪”，各路行家开始了少有的“百家争鸣”。尤其是前者还作为中国服装界第一位“艺术总监”，更有一番说头。争论的核心就在于“中国服装的腾飞需要花这么多钱请外国设计师吗？”
处于风眼的当事人之一、中国太和集团董事长丁凤兰对此举的看法是：“少走弯路。”太和这个以“三年之内争创中国女装第一品牌”为目标的企业，不仅请来了法国的艺术总监，还从台湾请来了营销总监，与日本一流制衣公司合作规范生产环节，一切以国际化集团来发展规划。“市场里缺少的不是商品，而是名牌。”日趋发展成熟的企业要从产品经营转到品牌经营上去。观念的更新需要如鲁迅先生在《拿来主义》中所提出的“运用脑髓，放开眼光，自己来拿”。
女装业的发展趋势是世界大同，国界的痕迹将会逐渐淡化。著名的世界时装之都巴黎之所以融汇并领导世界潮流，是因为它聚集了各国的精英：Ｄｉｏｒ（迪奥）公司的艺术总监是英国人加里阿诺，他的前任则是意大利人费雷；夏内尔公司的拉杰斐尔德则来自德国……夏内尔、迪奥尔都是举世公认的服装大师，以其名字命名的公司都业绩非凡，甚至其品牌也都被称作“风貌”，然而这些公司之所以不断“引进”优秀的国外设计师，目的就在于让已有声誉的产品个性不断融入变化中的社会生活中，而被“引进”者恰好具备这种能力。
现代时装虽非中国人的传统服装，但不一定要到发源地取经。即使太和请马蒂，也不是全盘照搬法国的××品牌时装，正如马蒂所说，“她（太和）已经形成自己的风格，但是个性不够突出，因此流行的力度还不够强，这就是我将要做的事情。”我们不要只把马蒂等辈看作设计师，更应该作为一种资源来引进，如同引进先进的设备和技术一样。
中国服装要重振“衣冠王国”之雄风，要有一个开放的系统，吸收外来先进的东西，从而生产出有中国特色的世界名牌服装。