庞贝：废墟与永恒 [复制链接]

第7版(国际副刊)
专栏：

　　庞贝：废墟与永恒
赵莎
庞贝古城，位处萨尔诺河入海口，早在公元前８世纪就已人丁兴旺，成为兵家必争之地。它历经了埃特鲁里亚人、萨姆尼翁人、罗马人的统治，渐渐崛起于亚平宁半岛拿波里以南。到公元前２世纪，它已经成为以出产葡萄酒和橄榄油而蜚声地中海沿岸的商业重镇。
庞贝城的居民，似乎有天长地久的打算。他们一代又一代大规模大气概地经营着他们的家园。两横三纵垂直交叉的五条主干道，接海连山地规划了整个城市的格局。横向主干道最重要的那条叫丰足大街，它西起海门，东达萨尔诺门，串起城市生活中最重要的几大中心区，纵向主干道最核心的那一条叫做斯塔比亚大街，它利用庞贝城所在的两个火山熔岩小丘之间的天然谷地修筑而成，是去斯塔比亚城和索莲托城的必经之路。它纵贯庞贝城人口最稠密、生活最活跃的区域，不仅是有着一系列酒馆、漂洗店、面包房、铁匠铺的商业街，还串起了依西斯神庙、大小剧场、中央公共浴馆等重要设施，千年不坏的玄武岩石块路面被脚步磨损得平实且光滑。正如世界上每一处生生不息的土地，庞贝城里，仿佛俯首可拾那滚滚红尘百态、盈盈繁盛气息。末日仿佛不可能降临。
但就在那一天，公元７９年８月２４日，在庞贝居民们最初也是最后的仓皇意识里，那该是世界的末日。就在太阳依旧升起，鸡犬依旧相闻的那一天，维苏威火山突然爆发。灼热的岩浆奔腾而出。来不及对苍天留一句呼喊，对未来作一声话别，在一瞬间庞贝城惨遭灭顶之灾，沉入了永远的缄默。
厚厚的岩浆就那样紧紧裹住了近两千年前无数个平常日子中的一天，紧紧裹住了历史在那惊心动魄一瞬的自然形态。墙上街头还留有形形色色的题字，选举通知、拉选票的广告词、商业招贴，也有胡写乱画的打油诗，红的黑的仿佛笔迹未干。最后一炉８０个小圆面包，凝着香味，碳化在莫德斯图斯面包房的铁烤炉里。丰足大街一家带神像的饭馆里，藏着最后一天的营业收入６８３枚古罗马金币。大操场附近，一个赶骡人蜷缩着身子、手捂着脸，和他的骡子一起在呛人的毒气里定格着最后的躲闪与惊恐……这一切的一切，都没能躲过扑面而来的岩浆。然而冷却的岩浆，竟帮他们躲过了千年时间的侵蚀、漫漫人世的沧桑、各种环境的变迁，帮他们穿越了世纪的隧道，无言却生动地伫立在现代人的面前！
穿过海门那依火山熔岩而建的拱形通道，我作为一名远道而来的游客步入了庞贝城。我２０多岁年轻的足音，欲诉还休地敲响了沉睡近两千年的静寂。蓝天下几根高大的科林斯式列柱和缝隙里长出青草的石阶，加上些想象，就可以复原当年那一组庞大的希腊式样的宗教建筑群阿波罗神庙。主殿旁一根依奥尼亚式石柱柱顶，还有一具奥古斯都时代的日晷在细数流年。奥尔考牛斯路口，一眼带水池的人面石像泉，正源源不断地吐出清冽的泉水。当年捧陶罐前来掬水的女子，又该有着怎样脆亮的笑语？
不用敲门，就可以去拜访庞贝城的每一户居室。基本结构多是围绕中庭向外建房。中庭仿佛中国四合院的天井，用于采光和承雨。有的人家受希腊布局的影响，中庭便美化成了环以柱廊的花园。轻轻地升堂入室，就会发现，庞贝人很有生活品位，也流行室内装饰。地板上多有希尼亚式样的镶嵌画，即用水泥将碎砖瓦、碎陶器片拼铺在地上形成一些简单直观的图形。地板中央，则多是一些五彩碎石拼成的希腊绘画的片断，在“剧作家宅”，一进门地上就跃将而起一只神勇的灰色大犬，令我不禁一个趔趄，这足见那狗镶嵌得多么逼真。室内墙上的那些壁画，或小巧或恢宏，内容以神话、宗教和田园题材为主。像威提乌斯宅的《阿波罗斩巨蟒》，切尤斯宅的《狩猎图》等等，都有着很高的艺术价值，看来当时的画家们已经熟练掌握了透视技法，对光线、明暗手法的运用也有深刻的理解。如果属于他们的生命能继续延续，出一两个米开朗基罗、拉斐尔式的大师也未可知。
庞贝人是怀着怎样的念头，才会这般细致地完善着他们的宅邸，才会这般豪迈地筑就他们的城市空间？出了居民区，走在巨大又零落的神庙、纪念门的遗址上，四周寂寂，那断碑残垣在苍烟落照里，竟有一份天荒地老的苍凉。与其说庞贝是一个旅游点，更不如说它是立于天地之间的博物馆。
来自世界各处的参观者都和我一样，安静地徘徊着，沉默地品味着，心里纵有千种惊奇、感怀、震颤、叹息，也只能默默无语。庞贝因毁灭而长存，幸还是不幸？废墟的永恒，永恒的废墟，这就是庞贝城的奇迹，人类的奇观。
我久久地沉浸在两千年前的历史中，不忍离去。一抬眼，远处，不就是让庞贝城一瞬间永远凝固驻足的维苏威火山吗？在夕阳千年不变的光泽下，维苏威火山几度枯荣后，又正芳草萋萋、生机勃勃。一时间，真令人不知身在何时何处了。（附图片）
庞贝古城遗迹一隅王秀摄