难忘马耳他 [复制链接]

第3版(国际副刊)
专栏：

　　难忘马耳他
　　章云
　　没想到第一次到马耳他是从北非坐船去的。头天傍晚在利比亚首都的黎波里下的船，在地中海上过了一夜，第二天一大早，就听见舷窗外面有人嚷，“马耳他到了”。
　　到甲板上一看，只见两岸缓缓映过一排排橙黄色的楼房。它们建造在同样颜色的岩石上，簇拥相接，比肩而立，就像一组与岩石浇筑在一起的巨大古堡。马耳他人有用石头盖造房子的历史，因此，整个岛屿上建筑物的颜色虽有些单调，但似有一种天然浑成的协调。这时，刚巧旭日东升，万道霞光照射在翻腾的海面上，如浮光耀金，映衬得两岸的岩石和建筑都染上了一层金色的光辉。我顿时明白了，为什么有人称马耳他为“金黄色的岛屿”。
　　一声汽笛过后，轮船开始进入首都瓦莱塔的“大港”。马耳他虽小，它的港口之大可是遐迩闻名的。它不仅是马耳他的转口贸易中心，而且是地中海里的修船中心，南来北往的船只都要在这里停泊、维修或补给水和燃料。特别是那个由中国援建的30万吨级干船坞，在这一带可算是数一数二的，被誉为“地中海的明珠”和马耳他的“摇钱树”。船过船坞时，只见码头上巨塔林立，铁臂横空，港湾里栈桥如梳，货柜如丘。从远处望去，庞大的码头大楼像铜打铁铸般地耸立在“大港”的中央，四周的船只如众星拱月般地纷纷向它靠拢。“大港”之大，果然名下无虚。
　　在瓦莱塔只有短短的几天，对这个弹丸之城已是一目了然。那些岩石般的城堡，迷宫似的小巷，古典式的楼房和波浪起伏似的街道，构成了这个小城奇特而又神秘的景观。在街道上行走时就可以发现，英国对马耳他的影响是很大的。英语是这里的官方语言，开车是左行的，电话亭同伦敦的一样是红色的，楼房上的英式凸肚窗比比皆是，街头甚至能看到在英国都绝了迹的旧式奥斯汀汽车。马耳他毕竟被英国人统治了一个多世纪，它至今还是英联邦的成员。法国在这里的影响也不算小，许多马耳他人的名字仍然留有法国人名的痕迹。那是因为几个世纪前，就是那位法国大公瓦莱塔率领耶路撒冷圣—约翰骑士团从罗得岛来到此地，与当地人一起，击退了土耳其部队的包围，建起了这座城市。后来，拿破仑的部队占领了这个岛屿。据说，现在巨贾街的外交部所在地还曾作过拿破仑为期7天的司令部。当然，几百年前北非和土耳其的影响也是不容忽视的，公路指示牌上的一些地名就多少带有阿拉伯的味道。如离瓦莱塔不远的马耳他旧都“姆迪纳”，同阿拉伯语里的老城“梅迪纳”只有一音之差。这里同北非毕竟只有一水之隔，瓦莱塔郊外那些立方体的白房子马上会使人想起地中海彼岸的突尼斯或阿尔及利亚。当地的方言马耳他语的音调听起来像意大利语，但发音完全像阿拉伯语。原来它就是由北非的一种方言发展而来的，现在已被公认为是世界上唯一用拉丁字母书写的阿拉伯语。
　　这是一个古老与现代共存、矛盾而又奇特的国度。从表面上看，它已明显步入现代化国家的行列，但教会仍然很有权力，即使在市中心的街道上，也能看到神父在为家庭祝圣，修女在为社会服务；在这里，迁居、择业和出国是自由的，但离婚却是非法的；人均收入虽说是欧洲最低的，但移动电话的人均占有量却居欧洲的前列，人均住房面积和家居条件甚至会让欧洲最发达国家的居民眼红。（据说在许多人家里，甚至有3至4个电视机。）另外，在被失业困扰的欧洲人面前，马耳他人也是可以骄傲的。因为在瓦莱塔的大街上，几乎看不到“无家可归者”的影子。
　　马耳他近10年来的发展和繁荣确实有点令人目眩，连许多常驻此地的外国人都感到吃惊。这是个完全孤悬于大海之中的石灰岩小岛，国土狭小，土地贫瘠。除了石头外，既没有原料，又缺少水。但马耳他人说，他们有他们的财富，那就是“劳动力的质量和阳光”。由于它那价格较低、质量较高、又会讲英语的劳动力，使它的修船业和加工业成了国民经济的支柱；由于它那无处不在、无时不有的阳光和大海，它的旅游业已占国民经济的1／4。现在，它每年接待的游客已达上百万，几乎是本国人口的3倍。为了适应经济发展的需要，最近，马耳他试图实现经济多样化和基础设施现代化。无论在港口码头，还是城外郊区，我都能看到马耳他已经在做着各种准备，决心吸引更多的外资，发展高档旅馆业和高科技产业，以取代传统的旅游业和加工业。
　　傍晚时分，我来到了“马耳他的大阳台”巴拉卡花园，想再好好看一看蓝天和大海间的这座金黄色的小城。这时，斜阳洒在“大港”的码头上，现代化的码头已经沉静下来了，几艘巨轮静静地躺在港湾里。它们的身下是蔚蓝的大海，身后则是披满晚霞的金黄色的岩石和楼房。整个港湾显得如此的宁静，略带几分神秘的安详。这就是马耳他最后定格在我脑海里的印象，也是我最为难忘的印象。
　　（题图图片由马耳他驻华使馆提供）（附图片）