重访科威特 [复制链接]

第3版(国际副刊)
专栏：

　　重访科威特
　　林皎明
　　相隔6年，我终于有机会重返科威特。在海滨大道伫望，思绪翻腾，感慨不止。将脑海中那幅旧画面与眼前恬静的科威特城相比，只觉得她容颜已改，平添了几分柔媚。
　　那家紧靠海边的希尔顿饭店还在。凡是战时来访的外国记者，都不会忘记住在这里的日日夜夜。几乎所有科威特战时消息都从这里发出。而今，它已更换主人，改称萨费拉。多巧，又住老地方。沿着当年踏熟的老路进门，拾级而上，穿过战时用沙垒堵死的过道，驻足前廊。噢，餐厅中央那座伊斯兰木栏多角亭，经油漆粉刷，已焕然一新。厅堂内灯火通明，轻柔婉转的乐曲萦绕耳边，一幅歌舞升平景象。再也听不到楼外枪声乍响，再也看不见荷枪实弹的士兵钻进钻出……
　　战时，我住9楼。房间门已被伊拉克士兵的皮靴踢破，只好借房间里的书桌权当门卫。幸好，躲过无水无电无面包的艰难时期，我还可以在自己的房间里坐下来写稿。而现在，星级旅馆服务一应俱全。同返的几位外国记者也在寻旧。一位服务生忽然说他认得我，“您当年不就住12楼吗？”我微微一笑，不置可否。是呀，很多人想从战时回忆中找回一丝慰藉，何苦要令对方难堪呢。
　　还记得，上次夜抵科城后的次日凌晨，我便赶往穆迪拉。那里是多国部队向伊拉克部队发起空袭的著名战场，北距科威特城40公里。从小山坡顶望去，数百辆军车及小轿车散落狼藉。遗落的弹药枪支不算，士兵抢来的女人内衣、婴儿奶瓶、电视电话、手表金笔、皮箱挂毯。满目皆是。科威特人从来没有见过如此惊心动魄的场面，我却以此判断多国部队并没有重创共和国卫队。意想不到，后来在飞往欧洲的一架班机上，我的同座竟是一位美国退役老兵，他说在穆迪拉的作战经历永远难忘。然而，当我再次站在穆迪拉跟前，却感到一片茫然。沙丘上，几只小羊在觅食，帐篷的主人外出未归，空旷落寞。沙漠一旦归于平静，总是那么单调、荒凉。
　　没有见过布尔甘油田大火，算不得在海湾经历过战争。那幅情景令科威特人潸然泪下。太阳被黑色油云遮盖，昏天黑地。四周火光冲天，天边一口口燃烧的油井顺次排开，浓烈的燃烧气味呛得人喘不过气来。整个科威特仿佛陷入了地狱。我穿的那件红格衬衫，一天就全毁了，上面落满黑油点，那可是名符其实的“油雨”从天而降。如今，科威特朋友又把我接到布尔甘油田。那里已是蓝天白云。在一口被修复的高产“油树”前，我细细端详，望着它银灰色的“树干”，浮想联翩。就是这些沙丘中不起眼的“油树”，在默默地喷吐黑金，造就出科威特这样的石油神话之国，也只有石油，才能挽救这块劫难后的家园。
　　主人对于哲学，恐怕不太在意。他们相当乐观地相信，依照现在日产200万桶原油的速度产油，新繁荣指日可待，仅仅回收“黑油湖”里的残油，也够吃一阵子的。然而，陈列室里展示的那些数字是沉甸甸的：750口油井被炸燃烧，井喷形成450个“黑油湖”，世界27支灭火队前来援助（中国灭火队工作47天，扑灭10口井火）。虽然这已成为历史，但仅仅把这些铭刻在心，似乎是不够的，引以为戒的事情还有许多。
　　在我家里，至今保存着一顶钢盔，那是我在巴士拉附近战场上拾回来的。钢盔内层上，主人的名字还写得清清楚楚，不知他今在何方。这次，我又顺着80号公路作西南行，驱车去阿卜达里边境。多国部队的坦克、直升机在眼际消失，但敌对气氛似乎还残留在人们胸中。少尉穆罕默德参过战，一提起伊拉克，还有一腔怒火。边境线上的士兵得知中国记者想给他拍张照片，非要回帐篷取出自动枪，显得威武一些，但绝不让记者再前进一步。边境那边的一举一动，都会引起这边的警觉和紧张。我觉察，至少在民间，现在恐怕还找不到与伊拉克人建立相互信任的适宜氛围。真是冤家易结不易解噢！
　　走进埃米尔私家花园，我惊奇地发现，6年前被焚烧殆尽的枣椰树已吐新绿。草木枯荣，人事沧桑。在重访科威特的几天里，与新闻部官员、公司雇员、政府机构司机、小店店主等各色人物接触，笔者发觉，科威特人待人有了细微的变化。不错，还是那身白袍，还是那条黑箍下压着的白头巾，但人变得随和了，多了一份老练和豁达。新闻部接待官员穆罕默德战时被俘过，他做梦也没有想到邻居会在一夜之间闯进家门。他侃侃谈起他的战时经历，少了往日的盛气。
　　在科威特，我曾经拍过一张非常珍贵的老照片。画面上，我坐在一辆日本吉普前车盖上，腰间围着那件红格衬衫，天色昏黑，身后是十多条直冲云霄的火舌。那是一位著名美国摄影记者见我孤身一人闯战场，特意在油田火场为我拍下的。旧景不再，这帧照片才显得格外珍贵。它给我留下的思索，将长久印刻在我的记忆中。