走进“死亡区”——今日切尔诺贝利见闻（上） [复制链接]

第6版(国际)
专栏：连载

　　走进“死亡区”
　　——今日切尔诺贝利见闻（上）
　　本报驻乌克兰记者 于宏建
　　编者按：12年前，现今乌克兰的切尔诺贝利核电站发生了人类历史上最严重的核灾难。本报驻乌克兰记者于宏建于今年4月14日对切尔诺贝利核电站进行了现场专访，成为进入当年核灾难中心地区的第一个中国人，相信他的报道会引起读者的兴趣。
　　核技术和世界上其他事物一样，有其利亦有其弊。人类对核技术既不能因噎废食，也必须在谋其利的同时识其弊，防其弊。
　　历史记下了这悲惨的一瞬。
　　1986年4月26日1时23分44秒，切尔诺贝利核电站4号机组核反应堆发生爆炸，霎时一片火海。反应堆内的放射性物质大量泄漏，给周围居民、生态环境和国家经济造成了难以估量的危害，成为人类和平利用核能历史上最惨痛的悲剧。
　　如今，12年过去了，这场灾难带给人类的创伤却难以抚平，距离核电站30公里的区域仍然被称为“死亡区”，不屈的乌克兰人民还在与核事故遗害进行着顽强的斗争。
　　在切尔诺贝利核事故12周年前夕，记者应乌克兰政府新闻中心之邀，走进了这片令人望而生畏的神秘土地。
　　4月14日凌晨，本来有40多名记者报名参加的采访组，集合时竟出现了10多个改变初衷的“逃兵”。一辆外观破旧的“大巴”，载着我们一行26人向基辅正北方向驶去。
　　如果以地图直线距离计算，切尔诺贝利距基辅只有90多公里，然而公路实际距离却超过了130公里。汽车出城不久，我们不约而同地产生了一种异样的感觉，虽然沿途已是满目新绿，春意盎然，但公路上却车少人稀，偶尔才会遇到迎面驶来的汽车。特别是驶过小城伊万科夫后，道路两旁不时闪现出空旷的住宅和废弃的厂房，四周充溢着凄凉之气。
　　经过整整两个小时的颠簸，我们终于抵达了被两米多高的铁丝网隔离的“30公里死亡区”。
　　检查站的武装卫兵在验明证件后示意放行，我们急切地向车窗外望去，极力搜寻着核事故危害遗留的痕迹。这里的草木虽不如禁区外茂盛葱翠，但也没有传说中所渲染的禁区树木因受核辐射，树叶已有蒲扇般大小的恐怖景象。眼前掠过的各式建筑确实惨不忍睹：门窗破碎，杂草丛生，似乎在向人们哭诉着12年前的那场灾难。令人吃惊的是，个别民宅里仍然有依稀闪亮的灯光，周围还有刚刚翻过土的小片耕地。显然，“死亡区”内还有人间烟火。据说，在隔离区内目前居住着大约400多名当地居民，多数是上了年岁的老人。政府虽然早已将他们迁移到外地，但最终他们还是想办法返回了故土。
　　临近切尔诺贝利核电站时，我们又经过了一道哨卡的检查。这时，路上已开始有三三两两的行人，各种车辆也逐渐多起来。几位清洁工在打扫道路，密集的高压电网和粗大的各种管道向周围延伸。
　　恰在此时，天空突然下起了小雨，车窗蒙上了一层薄雾，车厢里顿时阴暗下来，窗外的景象已难以看清。几家电视台的记者开始调试摄像机，其他人也在整理自己的行装，车厢里充溢着一种临战前的紧张气氛。
　　待汽车停稳后，我们20多人依次下车，怀着一种难以言状的心情，踏上了这片曾发生过举世震惊的核爆炸事故的土地。一座由几幢大楼组合而成的乳白色长方形建筑已横卧眼前。记者与早已等候在此的电站外联处负责人寒暄后得知，我们已经到了电站的主楼前。这是一个将电站办公楼和4个核电机组联为一体的综合建筑，发生核爆炸的4号机组就处在建筑的另一端。
　　电站主楼首先给我留下两个深刻印象：一是门前正中央伫立着一座没有任何损伤的列宁雕像，而这类雕像在其他地区大都早已被拆除或损坏；二是主楼门旁依然保留着原苏联时期的铜制门匾，苏联国徽和国名清晰可见。看过门匾后我才明白，这个1970年开工建造的核电站原来是以列宁的名字命名的，全称应该是：苏联原子能部切尔诺贝利列宁核电站。我忽然产生了一种感觉，似乎这里的一切还定格在1986年4月26日。我举起相机，拍下了这个生动的画面，因为我将从这里开始认识一个真实的切尔诺贝利。
　　（本报基辅电）