辉煌的废墟 [复制链接]

第11版(国际副刊)
专栏：世界见闻

　　辉煌的废墟
本报记者 黄 晴文＼摄影
自秘鲁高原古城库斯克出发，乘火车去著名的印加帝国遗址马楚·比楚。
　　列车出城即登山，而且坡极陡。火车沿山走“之”形。一会儿前行，一会儿后行，曲折缘坡而上，其铺设铁路的技术类同詹天佑当年在八达岭修铁路所采用的技术。
　　曲折登山之后，便进入了秘鲁的典型高原区，其地貌有点类似中国的青海，只是具体而微，气派没有那么宏大。
　　不久，列车便进入了峡谷。两侧绝岩高耸，中间一溪一路。狭窄处，火车似乎与岩壁擦肩而过。
　　3小时后，火车到达目的地。一个小小的谷地，周围高山四合。秘鲁人在这里“螺蛳壳里做道场”，居然建起了火车站、餐馆、旅店，出售工艺品的小棚户密密麻麻。
　　下了火车，即赶乘登山巴士，再顺公路做百曲千回的登顶之行。即到山顶之时，眼前一亮，峦顶峰坡之上，巨石垒就的各种建筑遗迹和层层叠叠的石砌梯地已在眼前，马楚·比楚到了。
　　马楚·比楚是拉丁美洲人为之自豪的圣地，位于原印加帝国首都库斯克以北118公里处。这里是一个让人心旌摇动的所在，宏伟的石垒建筑坐落在崇岭之巅，或缘坡而砌，或立顶而筑，高低错落，层次感极其强烈。上视，四周是更高的峰峦，直插青天；俯看，下面是万丈峡谷，一溪碧水蜿蜒。此时，对“上穷碧落下黄泉”的诗句，恍恍然若有实感。
　　有考古学家认为，马楚·比楚建于15世纪上半叶，大约1420年，当时正是印加王朝第九代皇帝帕查库特克的时代，他下令重建了毁于地震的库斯克城，也为建筑马楚·比楚做了大量组织工作。
　　马楚·比楚的建筑极具宗教色彩，凡是磨制光滑、对缝严整的建筑均为神庙。有考察者认为，马楚·比楚是为那些所谓太阳贞女修建的庙宇，这些女子是按照她们的才智和美貌从高贵阶层中挑选出来的，她们把自己的生命献给神，在极特殊的情况下，一些人甚至可能成为重大仪式的祭品。
　　马楚·比楚的发现也有传奇色彩。1911年7月，美国探险考察家宾厄姆在土著人导引下，历尽千辛万苦，越过乌鲁班巴大峡谷，穿过密密雨林，发现了这座隐没400余年的神奇废墟。
　　为笔者一行讲解的导游是一位67岁的老者，长相颇像国际奥委会主席萨马兰奇，当笔者指出这一点时，老者笑说，人们都说他像一位著名西班牙影视明星。
　　老者说，16世纪西班牙殖民者侵入秘鲁，并攻占了库斯克，印第安人便放弃了马楚·比楚他迁。这一宗教圣地从此便在丛林中湮没无闻。老者一路上娓娓讲述印加古文化遗址，也一路谴责当年西班牙殖民者毁灭印第安传统文化的暴行。他甚至有几分推崇当年印加帝国的社会形态，说当时的印加帝国有些社会主义的做法。老者说，摧毁神庙、宫殿，是为了摧毁印第安人的文化凝聚力，自己虽然是西班牙人后裔，但仍谴责其祖先当年的做法。
　　笔者陷入沉思，当年西班牙殖民者凭船坚炮利，打败了印第安土著人，摧毁了他们的文化。如今，他们的子孙却在遗址上谴责自己的祖先。究竟谁是胜者？在力量和价值的两个天平上，看来是各有各的结论。马楚·比楚的峰顶太阳石，正翘首青天做无言的诉说。
　　马楚·比楚的石垒是宏伟的，也是残破的，它蕴涵着一种悲剧美。所谓悲剧，即把人生中有价值的东西毁灭给人们看。如同庞贝古城，如同断臂的维纳斯雕像，马楚·比楚也将因毁损而永恒。
　　智利著名诗人聂鲁达在马楚·比楚高峰上如是吟诵：“我看见石砌的古老建筑物镶嵌在青翠的安第斯高峰之间。激流风雨侵蚀了几百年的城堡奔腾而下……在这崎岖的高地，在这辉煌的废墟，我寻到继续写诗所必须的信念原则。”
　　的确，马楚·比楚，你是历史沧桑的见证，你是诗歌灵感的渊薮。（附图片）