沂蒙煎饼 [复制链接]

第8版(大地·副刊)
专栏：多味斋

沂蒙煎饼
荆培运
　　我的家乡沂蒙山区没什么名吃，要说有，那就是煎饼了。
　　煎饼是粗粮细做的产物，说白了，是老辈子让穷给逼出来的。山岭薄地，除了高粱红薯，别的作物大多“水土不服”，一年打不了几石，不想法子细做不行。将高粱红薯放到石磨上磨成糊，用鏊子一摊一烙，薄薄灿灿的煎饼就出来了，卷上鲜葱、盐渍香椿或摊鸡蛋，就着热腾腾的新鲜小米粥，吃起来没个饱。
　　做煎饼的功夫，除了糊要磨得细，其余全在“摊”上。心灵手巧的家庭主妇，鏊子烧匀，一勺糊子轻轻一磕，手腕一抖，尺把长的竹批子赶一个圆，打磨两下，外焦里软的一个煎饼就揭下来了。有那一般拙媳妇，摊起煎饼来，手忙脚乱，不是鏊子过凉过热，就是面糊刮不均匀，揭下来，糊的糊，生的生，缺边少沿没个样范，吃起来就更不用说了。所以，长期以来，当地农村姑娘出嫁以前必须学会摊煎饼，不然，到了婆家，要矮人三寸。由此可见煎饼在人们心目中的地位。当年，八路军、解放军在沂蒙山区，也是吃着老百姓摊的煎饼打败了日本鬼子和国民党反动派的。当时有多少大娘大嫂为子弟兵摊了多少煎饼，是数也数不清了。沂河水，蒙山柴，说沂蒙煎饼和延安小米共同养育了中国革命，是不为过的。
　　我在家乡十几年，吃煎饼长大，当时已到了“人也不堪其粗，回也不改其乐”的程度。突出的印象是吃这个东西，人的饭量特别大。有一乡邻，人粗如缸，能双手各拎百余斤重物，行走如飞。每当其母早起摊煎饼，他便蹲踞一旁，不用就菜，摊一吃一，摊二吃二，终朝不见剩余煎饼之踪影。
　　可惜那段时光，饭量大不算优点。按说，哪个姑娘不想找个一餐斗米、虎背熊腰的壮汉作郎君？可掂来量去，总觉着将来那点口粮，经不住“典韦”大饮长啜，于是知难而退，另找个“苗条”些的，不少壮汉因此耽误了终身大事。
　　事过境迁，如今的沂蒙山人早已不因为吃饭发愁，饭量大光荣，能吃才能做嘛。但煎饼却一度入了冷宫，无人问津了。不过，山不转水转，这几年，一不留神的工夫，煎饼又“杀回马枪”，上了星级宾馆的饭桌，花样也多了起来：棒子面的、小米面的、栗子面的……作为老百姓一道风味食品，给商家带来丰厚的利润，真是“士别三日，当刮目相看”，其间的世事沧桑，就不细说了。但愿我的乡亲们能在精品名牌上多下些功夫，使沂蒙煎饼成为兰州拉面、天津“狗不理”包子那样的名吃。