古丈茶 [复制链接]

第7版()
专栏：山川风物

古丈茶
萧离
一位久离家乡的湘西老作家，曾把手边所余不多的古丈茶装了一点，送给他一位半师半友的老教授。那位老教授闲暇时只是隔着玻璃瓶欣赏里面雀舌般的珍品，非得等到良朋至友而且懂得品茶的同好到来，他是舍不得轻以待客的。茶泡出来之后，先且不饮，而是交口称赞那逐渐展开来的一旗一枪，然后观察茶汤的变化，直至变成清亮的淡绿色，有时上面还漂几点若有若无的油花，这才举杯对饮。先微苦，再转甘，最后满口香醇，经久不去，饮客们这时已经为茶“醉倒”了。这种古丈茶有时也被三两五两地寄往万里迢迢的异国，远离祖国的亲朋，首先感到的是一种温暖、一种骄傲，有时狠了狠心，邀十位八位相知来分享这种古老的中国物质文明的赐予，接着，外国朋友们连忙翻开地图，在密密麻麻的方块字堆里认真寻找，直到惊呼出生疏而又生硬的地名：“古丈！古丈！”然后共同为古丈干杯！
古丈茶，这个湘西土家族苗族自治州古文县的名产，我这个古丈人当然喝过多年了，别人问起一些有关的情况来，也还能非驴非马地应付一通，但真要谈到关于它的点滴“真知”，还得感谢早些时在县城里一次难得的机会，几位制茶老师傅集体给我上的那堂课。全部制作过程中从“摘叶”、“头锅（高温杀青）”、“二锅（焙去水分）”、“三锅（收水，做条）”、“四锅（提毫）”、到“收锅（“冲”香味）”，每一道工序，都须付出最大的耐心和辛苦。特别是焙制阶段，察颜观色，掌握火候，简直到了“运用之妙，存乎一心”的地步。
茶叶讲究处不外“内质”和“外型”。前面所说的焙制过程，当然也不光是为了“外型”。至于“内质”，那就还得靠天时、地利，人力当然也会起些作用，但光靠人力是无济于事的。古丈多含磷肥的红砂土，老茶区的二龙庵，新茶区的狮子口以及县办的龙天坪茶场等，都属于气候温和、少风、多雾的向阳山坡，只有在这样的条件下，才能形成上等的“内质”。
古丈茶的历史，在《古丈坪厅志》上有过这样的记载：大约始种于清末，据说是由沅陵的界亭引种而来，初“种于山者甚少，皆人家园圃所产及以园为业者所种。”光绪三十二年署古丈抚民同知董鸿勋大事提倡，“民间颇用鼓舞”，“杨圭珽乃于汪家坪种茶万本”，并说：“将来亦一大利源也”。事实果如所料，不仅古丈，包括湘西其他几个县的茶叶，确已遐迩知名。而古丈茶，早年曾被称为“贡茶”，它是不是进过京、入过贡，不敢肯定。解放后，古丈茶进京而且在全国性的展览会上露过脸，那已经是二十多年前的旧闻了。
古丈茶，随着湘西这一少数民族地区的发展，定能做出越来越大的贡献！
题　图　胡家模摄（附图片）