海味河鲜任尔选——记广州水产品市场 [复制链接]

第2版()
专栏：

海味河鲜任尔选
——记广州水产品市场
本报记者　江世杰　本报通讯员　徐英杰
阳春三月，正是鱼货上市的淡季，然而在广州却是淡季不淡。一天凌晨四点，我们赶往一德路西段——广州市河鲜贸易货栈所在地。只见一辆辆运载塘鱼、河鲜的卡车，把街道都挤窄了。从车上抬下的帆布箱内，肥鱼窜跳，水花四溅。街道两边200来名采购员和个体商贩，挤来挤去地正在物色自己要买的鱼货呢！四点半钟，交易活动正式开始。刹时间，车喧人嚷，桶筐碰击，加上货栈几位掌秤人员的唱买唱卖声，组成了一曲热烈、欢快的市场交响乐。货栈朱经理在我们耳朵旁大声说：在每天持续十七八个小时的交易活动中，象这样的高潮共有两三次。去年一年里，就在这不到200平方米的店堂内，成交营业额3，000万元，每个工作人员平均20多万元。
5点30分，我们来到水产品比较集中的清平路农贸市场。负责市场管理的罗满光同志说：“看早市晚了点，高潮已经过去了！”可是，我们仍然看到了与一德路河鲜贸易货栈门前相差无几的盛况。老罗告诉我们，这里每天上市活鱼一万多斤，平均每月40万斤；有11个摊点搞活鱼批发，25个摊点搞活鱼零售。
黎明的羊城，还有一处地方也象一德路、清平路一样灯火阑珊，人声鼎沸，那就是座落在海珠桥东、珠江北岸的广州市塘鱼批发部。这个由几条船组成的水上码头，每天要接待上百条从市郊和佛山地区各县送活鱼来的船只。闪着鳞光、欢蹦乱跳的鲜鱼网出船舱，过秤上岸，只消一小时左右，它们就出现在国营的、合作的水产店以及个体商贩的鱼案旁。去年，光是经过这里上市的塘鱼，就有45万多担。
批发业务如此兴旺，零售市场怎样呢？在海珠南路传统的肉菜市场不宽的街道两旁，一个挨一个地摆满了鱼案，鱼案边几乎都配有存养活鱼的金属水池或陶质大缸，而且大多数设有水管为鱼喷水增氧。卖鱼人态度和蔼，技术娴熟，一面操刀杀鱼剔骨，一边和顾客搭话攀谈。在这里买鱼，你可以指哪条买哪条，指哪块切哪块。如果还不中意，店主会从水里抓一条活鱼为你当场宰杀。我们好几次看到，提在顾客手中的鱼肉，还在微微颤动呢！
在一些国营鱼店和稍大点的合作鱼店里，另一些售货人员或者埋头在为宾馆酒家、机关单位成筐成盆地剖鱼片、剥虾仁，或者身系围裙在看管锅灶，那刚从锅里捞出来的鱼肉丸子，热气腾腾，香味扑鼻。
9点多钟，我们又参观了一德路上长达千米的咸鱼海味市场，见到了在别处没见过的许多海珍品：折扇大的鱼翅，鸡蛋大的鲍鱼，粗似指尖的干贝，近尺长的海参……市水产局的同志告诉我们：这些在十年动乱期间几乎都是绝迹的东西。
搞活广州的水产品市场并非易事。首先，广州有近300万城市人口，就象四川人吃辣椒、山西人吃醋那样，广州人历来喜欢吃鱼，而且爱吃活鱼。第二，这里毗邻港澳，每天来往的港澳同胞和外国客人多，有些甚至是专门来广州品尝海味河鲜的。这两点决定了广州水产品供应任务的艰巨性：不仅数量特别大，而且质量要求高。1978年以前，就因为政策不对头，广州也和全国其它地方一样“吃鱼难”。那时候，居民除了凭证购买牌价鱼外，想多吃一点，攥着钱跑遍全市也买不到。就连每年两次出口商品交易会的供应也没保证；往往是外贸部门暂停水产品出口，负责接待的宾馆才能勉强配菜开餐。
常言说“百闻不如一见”。看来搞好鱼的生产和供应，不仅要靠自然条件，而且要靠放宽政策，搞活流通渠道。只要认真贯彻三中全会以来党的方针政策，其它城市，是同样可以象广州市那样改善水产品供应状况。