川藏路上 [复制链接]

第8版(副刊)
专栏：

川藏路上
汪承栋
在成都至拉萨的川藏公路上，我不知往返多少次了，今年头一回遇到些不远万里的异邦游客。这些莎士比亚和居里夫人故乡的客人，马拉多纳和海曼的兄弟姐妹，路易·艾黎和小泽征尔的同乡，有的从成都沿公路向西直奔拉萨，有的则反向而行；一个个兴致勃勃，闪动着好奇和惊异的眼睛。
这些异邦游客，有乘车游览的，坐着舒适的旅游车，或坐着跑长途的公共汽车，也有少数坐在可能是“招手牌”的车上（实在走不动了，央请司机带一程）：大多是些上了年岁和偶感不适的旅人。其次是骑自行车的，在成都或拉萨买辆车，到了目的地便处理掉。更多的还有徒步跋涉，凭一双铁腿丈量万水千山。后两者全是身强力壮的青壮年。
他们三五成群，男女结队，不紧不慢地蹬着车，走着路。头戴各色各样的遮阳帽，帽沿勒着一副备用的墨镜，以防“雪盲”。旅游鞋不用说都很轻便耐磨。此外，牛仔裤、短裤、花格衬衫和印字罩衣，红红绿绿的七色俱全。不管怎样穿着，反正不能拉下四季或简化成两季——的服装，因为高原气候多变，常常一天之内综合春夏秋冬；白天黑夜温差极大，山顶山脚寒暑也不相同。再加上少量吃的喝的，旅行包就很充实，无法像中国游客那样轻装行进了。
我发现，他们额前的鬈发，金黄的披肩，黑胡胡的络腮胡子上，全涂染了浓重的高原风尘。脸和臂膀开始发红——强烈的日光紫外线，对不同种族的肤色一视同仁。但他们不愿拄拐杖（尽管可作拐杖的丢在路旁的木棍多得很）。朝拉萨方向走的，除了没有一步一拜地磕等身长头以外，几乎和朝圣的藏胞一样。有的人在他们认为值得终身铭记的地方，取出照相机合影留念，或拍下富有特点的湖光山色。有的别出心裁，在他们认为应该“实况录音”的地方，取出微型收录机，自播自录。在雀儿山顶，我就看见有人对着录音者不无自豪地说：“现在是×年×月×日×时，我站立在海拔5000多米的、中国西部的雀儿山顶……”然后极富感情地叙述这儿的山势怎样，公路如何，自己的心绪又如此这般……。录音以后，是带回去慢慢整理成文，或让亲友分享欢乐，或是为自传增添不可遗漏的骄傲的一笔？我想，都可能兼而有之。
寥廓壮美的西藏高原，她的诱惑力居然如此巨大，听说有位下肢瘫痪的瑞士老头，雄心勃勃地想推着轮椅漫游。而川藏公路这条长达2000多公里的人间彩虹，定会使观光者不虚此行。看吧，波密地区燃烧着一片桃林，色霁拉山松柏蔽天，尼羊河上牛皮船逐浪深浮，金沙江激溅十里浪花；在辽阔的邦达草原，栖息着成群野鸭；然乌湖被树林染得碧绿碧绿；怒江两岸万丈峭壁；达马拉的盘山公路犹如一条不见首尾的巨蟒；泥石流遗址屹立起久经风霜的大如房屋的巨石。这种特异的景致，蕴藏着大自然的万千暗示。
同样令人震惊的是，公路两旁竟有那么多的烈士亭、烈士碑、烈士墓，他们像璀璨的星群环伺着公路。这使我们回忆起进藏部队和筑路大军，以大无畏的英雄气概，克服重重困难，以“解放西藏，统一祖国大陆，巩固边防”的战斗口号作为强大的精神支柱，在这为狂风暴雨冰雹雪沙所统治的世袭领地里，架起了千里长虹。他们在风雪高原创造的业绩，足以彪炳千古。
烈士的英灵，同珠穆朗玛峰一起巍然矗立在天地之间，昭示来者。