“阳春面”失踪考 [复制链接]

第8版(每周文摘)
专栏：

“阳春面”失踪考
上海沿街的小面店里，过去灶上总是坐着两口热气腾腾的大锅。一口熬着骨头汤，一口是滚动着的开水。灶边小桌上，并排放着一二十只碗，里面都有少许酱油和葱花。吃客一到，面下锅即熟，捞起来放入碗中，浇一勺骨头汤，就可以吃了。一般人两碗面就可以当一顿饭，花几角钱就够了，既实惠又便宜。因为没有任何浇头，只是雪白一碗，所以取名“阳春面”，取义于“阳春白雪”。将曲高和寡的“阳春白雪”用于价格低廉、大众化的光面，恐怕也要算是上海人的幽默了。
最近去上海，还想吃阳春面，跑了三四家吃食店，就是不见它的踪影。问及上海的朋友，一曰：“现在生活水平提高了，阳春面不大有人吃了。”二曰：“卖阳春面赚头小。”
中国人的生活水平真的到了都不必吃阳春面的地步了吗？我从自己及周围普通的工人、干部、教师和市民看，无论吃的、穿的、用的，实惠、便宜的东西，还是人们的主要选择对象。要说没人要吃阳春面，我不信。
“赚头小”，这大概是实情，因为现在的各种食品，几乎都在向高档高价挺进。既然是商品经济，赚钱似是题中应有之义。但是我们毕竟是搞社会主义商品经济，总要以为大多数人服务为根本宗旨啊。离开中国国情盲目追求“高档”，脱离大多数人的生活实际，这样的经营方向对头吗？阳春面，回来吧！
（1989年第50期《瞭望》辛幸文）