春盘 [复制链接]

第8版(副刊)
专栏：

春盘
姚学礼
陇东是黄土沟壑区，山大塬深，人烟分散，食风吃俗却相习互见。这大概也是紧日子过惯了，无论好年景坏年景，桌上的野菜比比皆是，由于逢年过节度春日，真有“青蒿苦菜闹春盘”、“一钵藜羹敌八珍”、“蕨芽珍嫩压春蔬”之阵势。
我这几年在年关走动了几家远乡亲戚，所到之处，七碟八碗摆上野味，唯凉拌灰条，油泼苦菜，青蒜炒蕨芽，醋熘野蒌蒿最多，还有将益母草嫩苗腌制和豆腐、豆芽、韭黄、野兔肉、野雀肉、野鸡肉、田鼠肉作汤或荤炒成各种菜，这在城中吃惯油腻，特别吃厌人造食品后，一见此味，会不觉清香宜口，引得馋涎欲滴。在静宁县的深山里有的老奶奶还用两种萝卜作汤，味却鲜美，这在当今食谱中还未见，我问来历，老奶奶说，这是老奶奶的老奶奶留下的遗韵，老先人这样，以后大家都这样。这话挺有意思。自然喽，农民是世上最辛苦的人，生在野山，吃在野山，对吃山间的野菜也就自自然然，非常习惯。
在乡间招呼来客吃喝时，老人们爱盘腿坐在炕头，喝着罐罐茶，嗑着炒豆子，抽着旱烟慢腾腾与客人聊闲天，不时殷勤地让菜劝汤。这时候，谁都会对乡下人的以诚相待十分感动。
古历“二月二”是山里的“挑菜节”，山里的孩子和女人是挑菜的能手，她们满山转游，在向阳的山坡上，从羊嚼过牛留下的野草丛里，总不要一会儿功夫，就喜滋滋挑回一篮一抱的嫩野菜。青蒿，苦苦菜，灰条和蕨芽，这在田地里是杂草，它们长起了要影响田禾，若把它们吃了却是山里人的生活所需。明人黄裳有《菜蕨诗》说：“皇天养民山有蕨，蕨根有粉民争掘”。蕨蒿灰菜在古代被视为“恶草”“贱菜”，而凭它，却又解除了许多饥馑荒歉之岁的困厄。在古代诗人口里，吃野菜是一种廉洁清贫的象征，陆游在《剑南诗稿》中道“陋巷藜羹心自乐”，“一杯藜粥枫林下，时与邻翁说岁丰”。藜是今天灰条的古称。当年毛泽东率军转战陕北，吃不上青菜，一天跟警卫员散步于山野，毛泽东指着路边灰条说：“这种野菜可以吃，我在老家吃过，长征时采它当饭吃。”一语提醒了大家，灰条菜使部队渡过了生活难关。
菜桌上，老人对我讲，五六十年代平凉大炼钢铁，造成粮食歉收，连城里人也进山采野菜救灾。当然在“文革”中，那吃“忆苦饭”是很矫揉做作的，但在今天蔬菜充分的情况下，反求诸野，品吃野菜，恐也别有醒心的意味。
呵，我是多年没有吃这些野菜了，可深山里的人还在吃。这都是些草本植物，生命力十分顽强，似乎不管在什么地方，哪怕在墙缝屋顶乱石间，只要落一颗种子，就能蓬勃长起枝枝蔓蔓，苦浆苦液，看起来又不显眼。时常遭一阵脚踏车轮辗过，它们倒下了，匍匐在地上又能四出横向生长；有时是一阵暴风雨用泞泥涂抹了它们的形象，风雨后它们又挺直自己身腰，露出挺拔的枝叶，这，说起来不正是乡里人，不正是一种艰难奉献的精神写照么！